Здесь чувствуешь дыхание истории

Путешествия по России дарят новые впечатления, расширяют кругозор и заряжают особой энергетикой.

Летом всегда тянет на приключения. Хочется собрать походный рюкзак и махнуть куда подальше. Зиму не люблю за хмурые короткие дни и бесконечные ночи. Если и тянет куда-то, то впасть в спячку, как тот медведь, до самой весны. Летом – другое дело. Душа и тело требуют движения и свежих ощущений. В этот раз наш путь лежал через несколько регионов. Немного из того, что запомнилось.

Вотчина купцов и ремесленников

В Тверской области впечатлил городок Старица. Всё здесь дышит историей. Город был основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость в месте впадения речки Старицы в Волгу. С того времени здесь сохранился лишь крепостной вал.

С незапамятных времён город был вотчиной купцов и ремесленников. В Старице издавна добывали «белый камень» – особый известняк, который широко использовался в строительстве. Отправляли водным путём в Москву, Тверь, Ярославль, позднее – в Санкт-Петербург. И «старицкому мрамору» не было равных. Говорят, отсюда и пошло выражение «Русь белокаменная».

Населённый пункт, насчитывающий всего семь тысяч жителей, раскинулся по обеим сторонам Волги. В верхнем течении эта великая русская река таковой вовсе не выглядит. На правом берегу – Свято-Успенский мужской монастырь. Дорога ныряет вниз. Надо отметить, хорошо укатаны в асфальт и спуск к монастырским стенам, и просторная автостоянка. Есть пешеходная зона с широкими ступенями. Возле неё – барышни с мольбертами. Ради красивых видов сюда съезжаются художники, фотографы, обычные путешественники. Не обходят вниманием и кинематографисты. Кстати, Ролан Быков снимал в Старице некоторые сцены своего знаменитого фильма «Чучело».

На левом берегу сохранились белокаменные кузницы постройки конца XVIII века. Два столетия назад основным ремеслом в Старице было кузнечное. До наших дней дошли семь кузниц (когда-то их было больше тридцати). Понятно, что никто в них уже не разжигает горн. Но хорошо и то, что городские власти сумели сохранить их в более или менее приличном состоянии.

Неподалёку – храмовый комплекс: Рождественская церковь с Пятницким приделом, выше – Борисоглебский собор. Оба храма нуждаются в реконструкции. Скорее всего, реставрационные работы здесь планируются. Средства собирают всем миром. Для туристов на колокольне Спасской церкви открыли смотровую площадку, куда можно подняться за любое пожертвование.

Двухуровневая набережная со скамейками, ротондами, детской игровой зоной и смотровыми площадками привлекает горожан и гостей Старицы. Радует идеальная чистота. Мусора нет совсем. Видимо, хорошо убирают.

Ещё года три-четыре назад, говорят, тут была совсем другая картина – разбитые грунтовки, заросли деревьев и кустарников, закрывающих обзор. И вот всё изменилось. Пешеходные дорожки выложили плиткой, деревья спилили, и фотографировать теперь можно абсолютно с любой точки. Установили информационные стенды для гостей города. Даже велосипедные дорожки сделали, о чём говорят соответствующие знаки. Правда, на велодорожки они мало похожи, скорее напоминают широкие тропы, щедро посыпанные гравием, которые теряются в некошеном разнотравье. В интернете встречается мнение, что современная плитка лишила Старицу аутентичности. Конечно, булыжная мостовая возле старинных зданий смотрелась бы органичнее, но наверняка, как обычно, всё упиралось в бюджет.

Великий и прекрасный

Великий Новгород – это чудо! Несмотря на скромные размеры – всего 90 кв км земли, здесь столько памятников русской истории и культуры, что, наверное, по их плотности ни один город Новгороду не соперник. Его называют отцом городов русских: именно отсюда больше тысячи лет назад берёт начало Российское государство. В XII веке Новгород был важным для всей Европы центром торговли вплоть до основания Санкт-Петербурга. После этого он утратил своё экономическое значение и превратился в небольшой провинциальный город. Сегодня жителей здесь всего двести тысяч с хвостиком.

Пять утра, а на улицах уже довольно оживлённо. Поодиночке и группками кто-то начинает новый день с пробежки. Рыбаки, облепившие перила пешеходного моста через речку Волхов, дёргают лески, хвалятся уловом. Любители бодрящей водички – уже на пляже. Дворники убирают мусор, поливомоечная техника наводит чистоту на дороге. День обещает быть жарким.

Галопом бегу по набережной, у меня в запасе всего пара часов. Натыкаюсь на медведя, развалившегося на скамейке. Дальше – ещё один арт-объект, юный художник (он так и называется), словно рисует с натуры Новгородский кремль. Возле пешеходного моста – скульптура уставшей туристки, которая будто на минутку присела на парапет отдохнуть.

Ярославово Дворище на правом берегу реки Волхов – прелюбопытный историко-архитектурный комплекс, состоящий из десятка древних церквей, которые расположены почти вплотную друг к другу, аркады Гостиного двора и нескольких памятников. Всё это вместе выглядит безумно красиво. И только электрические провода, нависающие над храмами, мешают мысленно переместиться лет на пятьсот в прошлое. Главный собор Дворища – Никольский – построен в 1136-м, в год обретения Новгородом независимости от Киева.

По пешеходному мосту через Волхов, который местные называют «горбатым», можно пройти к Новгородскому кремлю, Детинцу. В центре кремля – знаменитый памятник «Тысячелетие России», установленный в 1862-м по случаю призвания Рюрика в 862-м. Он содержит 128 фигур, разделённых на три уровня разных размеров в зависимости от значимости.

Рядом – Софийский собор, древнейший славянский храм на территории России, построенный в 1045-1050-х годах. Удивительная деталь – Магдебургские врата. Их явно католический декор с картинами страшного суда не вяжется с общим светлым образом православного храма. Откуда они здесь, достоверно неизвестно. Открываются только в особых случаях.

Дальше – здание присутственных мест, вход в которое охраняют два льва (сегодня – музей), Владычный двор, часозвоня, здание Судного и Духовного приказов и ещё много других знаменитых сооружений. Каждое – живая история.

Вообще, Новгород требует неторопливости, хочется побыть здесь подольше, заглянуть в каждый уголок, впитать его неповторимую атмосферу. Но это уже, видимо, в следующий раз.

На самой старой улице державы

Село Старая Ладога на машине не минуешь. Башни староладожской крепости в любом случае заставят путешественника остановиться. Сооружение стоит на слиянии рек Волхов и Ладожка, в очень живописном месте. До наших дней здесь сохранилось два монастыря из шести когда-то существовавших вокруг крепости – Староладожский Никольский мужской и Свято-Успенский девичий.

Варяжская улица считается самой старой улицей России, она не меняла свою конфигурацию с незапамятных времен и сама по себе считается достопримечательностью. Здесь можно увидеть купеческие дома, скульптуру сокола. Пернатый хищник, падающий на цель, изображён и на гербе Старой Ладоги. На фоне крепости привлекает внимание памятник Рюрику и Вещему Олегу.

Многие историки полагают, что именно Ладога – первая столица Руси, а Рюрик правил здесь в 862–865 годах и уже потом перешёл в Новгород, точнее, поселение, расположенное неподалёку от него, впоследствии названное Рюриковым городищем. Старой Ладога стала только при Петре I, после строительства Новой Ладоги в месте, где Волхов впадает в Ладожское озеро.

В Карельском поморье

В Карелию хочется возвращаться снова и снова. В краю озёр завораживает природа. Здесь больше 70 тысяч водоёмов.

На северо-востоке региона, на берегу Чупинской губы Кандалакшского залива Белого моря, в историко-культурной зоне «Карельское поморье» расположен посёлок Чупа. Он, конечно, моложе Старой Ладоги, но упоминается в письменах Соловецкого монастыря ещё в 1574 году. Место изумительное по своей красоте! Местные говорят, что климат здесь относительно комфортный, насколько вообще он может быть комфортным на севере. В середине июля здесь ещё стоят белые ночи.

От храма преподобного Варлаама Керетского, построенного на высокой скале, открывается великолепный вид на залив. А вот само побережье выглядит не очень привлекательно – много заброшенных кирпичных строений и остов завода. В советские годы здесь действовал горно-обогатительный комбинат «Карелслюда», который насчитывал 2500 работников и являлся крупнейшим в СССР поставщиком слюды-мусковита. А потом пришла перестройка… В 1999-м комбинат признали банкротом, а большинство шахт затопили. Были в Чупе и леспромхоз, и рыбзавод, даже собственный флот. Добывали и перерабатывали горбушу, пикшу, беломорскую сельдь. Но и эти предприятия приказали долго жить. Так за несколько лет население посёлка сократилось более чем вдвое. И тогдашний глава региона, как пишет издание «Эксперт Северо-Запада» в январском номере 2007 года, не придумал ничего лучше, чем в прямом телеэфире объявить посёлок бесперспективным и посоветовать жителям уезжать. Чупинцы тогда наделали много шума, но свою землю отстояли. Сегодня населения в Чупе меньше, чем когда-то рабочих на заводе, но коренные жители по-прежнему никуда уезжать не собираются. Зарабатывают, кто чем умеет. Некоторые по вахтам ездят, другие туристов катают на Белое море, рыбалку и отдых организовывают. Один из местных, Владимир, предлагает нам это удовольствие за десять тысяч рублей. Не забывает сделать оговорку, что цены у него самые демократичные. Рассказывает, что в прошлом году было много горбуши. Рыбинспекция лютовала, гонялась за местными мужиками. Почему нельзя цивилизованно вопрос решить? Оформил лицензию и – лови спокойно, недоумевает словоохотливый собеседник.

В летние месяцы вода в заливе прогревается градусов до двадцати. Здесь даже есть оборудованный пляж с кабинками для переодевания, зонтиками, спасательной вышкой и автостоянкой. Имеется яхт-клуб. А ещё в Чупе почти все улочки заасфальтированы. Хотя они извилистые и довольно узкие. На Прокопьевском озере, которое находится в черте города, не так давно установили плавающий фонтан с подсветкой. Очень красивое место для прогулок. Но жители, по крайней мере, некоторые из них, сетуют: столько денег в озере «утопили», лучше бы построили что-нибудь. На всех не угодишь. А для туристов и гостей местности важно наличие подобных объектов. Приезжих хватает – в Чупе проходит традиционный арт-фестиваль «Белый шум».

Интересно, что больница Чупы по оснащению, количеству врачей и спектру медицинских услуг превосходит даже лечебное учреждение районного центра – посёлка Лоухи. В общем, уверена, Чупа способна ещё много чем удивить.

Кивач

На обратном пути решаем заехать на водопад Кивач. От федеральной трассы это километров семь-восемь. Место довольно раскрученное, туда направляется поток машин. Номера в основном питерские и московские. Ближе к точке назначения ряд припарковавшихся на обочинах дороги автомобилей растягивается метров на триста. Из впередистоящей автомашины выпрыгивает молодая пара и начинает поливаться антикомарином. Что ж, думаем, раз репеллентами запастись не догадались, будем кормить комаров, нам не привыкать.

Вход к водопаду – через кассу. На стенде информации указана стоимость билета – 250 рублей. Ага, пенсионерам и некоторым другим категориям вход бесплатный. Замечательно! «Так мы пошли?» – спрашиваем у кассира. «Стойте, а мандат?» – кричит он вслед.

Водопад, к слову, впечатлил лишь на подходе – шумом падающей воды. А своим видом – нет. Возможно, просто наши ожидания не совпали с реальностью. Всё же это не Ниагара. Перепад высот – чуть более десяти метров. Слишком маленькие и не совсем удачно расположенные смотровые площадки, много народу, на самую удачную точку на скале – очередь.

А комара мы, и правда, встретили. Одного и огромного. В парке, возле дендрария нашли древесный арт-объект, такой своеобразный памятник комару. Видимо, считается, что в Карелии их много. Да, ребята, вы в Коми не были. Вот когда одновременно с комарами вас атакуют полчища мошки и слепни с оводами, это тот ещё аттракцион под названием «Остаться в живых»! А на Киваче ни один комар от нашей руки не пострадал.

Возвращались мы тем же маршрутом. И опять за окном мелькали дома с узорными наличниками на окнах, купола церквей и поля, на которых теперь один хозяин – неистребимый борщевик. История поморской Чупы очень похожа на судьбы тысяч других малых городов и сёл большой страны. Когда рухнуло производство и разъехалась по столицам молодёжь, казалось, что упадок необратим. Но прошло время, и ценности поменялись. Возродился интерес к традициям народа, его самобытности и культуре. Многие потянулись к истокам, потому что жизнь в мегаполисах становится всё менее комфортной. Эти деревни и сёла, крошечные точки на обширной карте России, будут жить и развиваться. У них всё для этого есть.

Алёна ШУРАВИНА.

Комментарии